• He seguido probando el brico de esta semana y se me ocurrió probar con los negativos blanco y negro y he de decir que los resultados son mejores que con color. Es lógico o por lo menos en mi caso ya que lo que más me cuesta es la temperatura de color y de este modo nos olvidamos de eso. Aquí os dejo un ejemplo.

    _MG_5422

  • 02282010_0698Esta mañana me he comprado la revista Digital Camera del mes de marzo y os aviso del lanzamiento por el regalo.

    Aunque llevo comprando desde julio del año pasado porque me gusta mucho y esta vez os aviso porque por 1€ más de su precio normal (5,95) regalan un lector de tarjetas que siempre es muy útil tenerlo a mano. Este mes el tema de portada es “Fotos creativas con poca luz”, cosa muy interesante. Además todos los meses enseñan trucos de photoshop para aprender a usarlo un poquito mejor.

     

    Y hablando de photoshop el día 19 cumplió 20 años por lo que desde fotografiando-t queremos felicitar a Adobe y agradecerle por la creación de ese programa.

  • Ayer publiqué un artículo sobre como escanear negativos y hoy os voy a poner el primer ejemplo.

    _MG_5403

    Bueno como podéis ver todavía no he conseguido, todavía, ajustarla para aprovechar al máximo el sensor. Para conseguir mejorar un poco la imagen voy a buscar otro sistema de sujetar el negativo.

    Si escaneáis vuestros negativos compartirlas con nosotros en los comentarios.

  • Si has dado el paso de fotografía de película o carrete a digital habrás pensado más de una vez una forma de tener tu viejo material digitalizado. Hay varias opciones la más simple, busca un laboratorio que escanee negativos a CD (bastante caro), otra posibilidad es un escáner especializado para eso (muy caro) o usar un escáner normal (lento y calidad normal). Ahora os voy a presentar una forma para escanear tus negativos y diapositivas con tu cámara de fotos lo que permite que sea muy rápido y la calidad según tu cámara.

    Lo primero es tener un objetivo macro (muy recomendable) ya que si es normal tendrás que recortar luego la foto perdiendo pixeles y calidad.

    Materiales muy baratos:

    _MG_5368

    Lo primero es recortar el tubo para encajarlo en el portafiltros, cada uno al tamaño que tenga. Después por el lado metálico le recortamos el tamaño del negativo o diapositiva, pero más grande_MG_5369 _MG_5376

    Después en un cartón preparamos una plantilla como esta y la montamos.

    _MG_5377 _MG_5378

    Ahí es donde sujetaremos el negativo como se ve aquí.

    _MG_5385

    Listo solo queda ponerlo en el bote de pringles y disparar. Estoy probando y la idea es poner el diafragma a 11 más o menos y para iluminar un flash rebotado en un fondo blanco a un metro de distancia más o menos.

     

    Intentaré poner mañana algún ejemplo de negativos escaneados, de momento estoy ajustando el revelado y demás.

     

    Ya sabéis si probáis dejar comentarios con vuestras fotos.

  • sku_8187_7
    • Una fotocélula para el flash, con esto el flash se dispara a distancia al recibir una luz (el disparo de otro flash).  Sirve para strobist.

     

     

     

    • sku_13089_1YongNuo Disparador remoto Trigger flash
      • 4 canales
      • Distancia de trabajo máxima: 30 m
      • Viene con un puerto PC Sync
      • Sirve para strobist.

     

     

    sku_2341_1

    • Nivel para la cámara en la zapata
  • Posiblemente lo hayas visto en más de una fotografía por ahí: una imagen en blanco y negro en la que un objeto está en color. Y te habrás preguntado ¿cómo se hace eso? ¡Seguro que es muy difícil! Pues resulta que no: que es un efecto muy sencillo de conseguir.

    01172010_0216
    Paso 1: Desaturar

    Lo primero que hay que hacer es convertir la imagen a blanco y negro. Para ello, accede al menú Imagen > Ajustes > Desaturar. Date cuenta que no vale cambiar el modo a Escala de grises: perderíamos la información de color.

    Paso 2: Seleccionar el pincel de historia

    El truco consiste en utilizar el Pincel de historia (History brush) y repasar la zona a la que queremos devolverle el color.

    Paso 3: Repasa la zona a la que quieres dar color

    Con un poquito de paciencia deberás repasar las zonas de la imagen para las que quieras recuperar el color. Recuerda que para trabajar con más comodidad puedes hacer zoom sobre las zonas más complicadas.

  • ¿Quieres hacer fotos como estas? O incluso mejores que yo es la primera vez que pruebo.

    Es muy sencillo hacer fotos como estas. Yo encontré este manual en PDF gracias a Antonio Jesús en internet así que os lo dejo a todos y este vídeo de youtube en inglés aunque es muy visual. Si os animáis a probar y fotografiar gotas de agua dejad en los comentarios para verlas todos.

  • Si estáis un poco metidos en la iluminación conoceréis un poco sobre Strobist. Resulta que la empresa “Rosco” ha sacado a la venta un pack de geles para flashes de la mano del blog Strobist bajo esta “marca”.

    Rosco ya tiene stock de estos juegos de filtros en su red de distribuidores. Además de ello, Rosco ha empezado a contactar con tiendas de fotografía para facilitarnos el acceso a estos kits. En la propia página de Rosco a nivel internacional o Rosco Ibérica en España, se pueden ver los comercios que actualmente venden este kit.

  • Recopilando por internet de todos los foros y webs os voy a presentar un pequeño equipo.

    Lo primero, el flash

    Si ya contáis con un flash os podéis ahorrar este paso (y una buena parte del presupuesto dedicado al equipo de iluminación). Os presento el flash barato para strobist aunque dentro de la misma marca hay otros flashes que ademas llevan TTL. http://shop.ebay.es/items/?_nkw=YN460&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=15

    El trípode para el flash (Light Stand)

    Hay que rebuscar un poco para encontrar lo que uno busca, porque se utiliza un término un tanto genérico para describirlo que coincide con otros productos más baratos. Puedes probar con "studio light stand".

    El soporte para el paraguas

    El soporte para el paraguas,  es la pieza que se fija al trípode, sosteniendo el y a la que se engancha el flash.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32969

    La sombrilla translúcida

    La última pieza para montar el flash en el trípode es el paraguas. Se trata de una paraguas para reflejar el flash.
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5123

    El disparador inalámbrico

    Esto es algo “fundamental” si queremos disparar el flash de forma remota. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16033

  • Para ver el archivo en PDF con imágenes clic aquí.

    Camera RAW

    Panel HSL / Escala de grises

    Camera RAW tiene además una serie de paneles de ajuste divididos en fichas, que reagrupan los comandos por temas.

    HSL/ Escala de grises

    Los controles de la ficha HSL/Escala de grises permiten ajustar rangos de colores individuales. Por ejemplo, si un objeto rojo parece demasiado vivo y distorsionado, se puede reducir el valor de rojos en la ficha Saturación anidada.

    Los mandos son:

    Tono: Cambia el color. Por ejemplo, se puede cambiar un cielo azul (y el resto de objetos azules) de cian a violeta.

    Saturación: Cambia la intensidad o la pureza del color. Por ejemplo, se puede cambiar un cielo azul de gris a azul muy saturado.

    Luminancia: Cambia el brillo del rango de colores.

    También hay un mando que permite Convertir en escala de grises añadiendo una nueva ficha.

    Mezcla de escala de grises Los controles de esta ficha permiten especificar la aportación de cada rango de colores a la versión de escala de grises de la imagen.

  • Ayer os comenté que hay webs donde se pueden hacer diagramas de luz y hoy he encontrado otra web mucho más completa, aunque para mi gusto me quedo con la de ayer (de momento), ya que la que os presento hoy quizás tiene demasiados objetos que colocar. Bueno para gustos los colores, así podéis elegir.

    lighting-diagram-1266435540

  • Con la llegada de las cámaras digitales, muchas de ellas incorporaban lo que denominaron "modos creativos" entre los que se incorporaba la posibilidad de hacer fotos directamente en blanco y negro o sepia en lugar de en color.

    Bueno pues esta es la pero manera de crear imágenes en B&W así que vamos a buscar otras formas.

    Disparar en blanco y negro frente a hacerlo en color en una cámara digital es como disparar en formato JPEG pudiéndolo hacer en RAW. Cuando hacemos una foto, estamos recogiendo mucha información, mucha más de la que podemos apreciar en el pequeño LCD de la cámara. Pero mucha de esta información se pierde cuando decidimos no guardarla indicando a la cámara que almacene un formato concreto de compresión o de aspecto.

    La manera más ineficiente en la mayoría de las ocasiones en cuanto a la pérdida de control del proceso es la del comando bajando la saturación, y eso mismo es lo que hace la cámara. Si quieres una solución rápida y efectiva, no lo dudes: utiliza el modo de blanco y negro de la cámara. Pero si eres exigente y no te importa dedicarle un poco de tiempo, dispara en color. El control que tendrás sobre el proceso de conversión a blanco y negro posterior será infinitamente mayor.

  • Bueno poco a poco vamos haciéndonos con nuestros accesorios y entre ellos flashes, luces… he intentamos hacer fotos de naturaleza muerta, retratos de estudio… Pero claro muchas veces pensamos como poner las luces y luego se nos olvida como las queríamos o vemos una foto y no nos acordamos de como pusimos las luces. Pues aquí os muestro la solución, una página web que nos permite hacer los diagramas y luego imprimir o guardarlo como imagen JPG.

    PhotoDiagram

    Aquí os muestro un ejemplo del resultado al guardarlo en JPG la verdad que lo encuentro muy útil ya que también permite añadir notas, elegir el color del fondo (blanco o negro), con o sin cuadrícula y posee varios artículos de iluminación como softbox, speedlite, paraguas… bueno que es una forma muy completita y sencilla de para que no se te olvide como hiciste las fotos.

  • “Crea historias con un detalle impresionante. Con la EOS 550D podrás captar con todo detalle tanto una bella puesta de sol durante tus vacaciones como las jugadas de un partido de fútbol, gracias a la libertad creativa que esta cámara te ofrece para captar la foto decisiva.”



    Así es como se presenta la nueva cámara de Canon con estas características:

    • Sensor CMOS APS-C de 18 Megapíxeles
    • DIGIC 4
    • 100-6.400 ISO, Alta:12.800
    • Disparo en ráfaga a 3,7 fps
    • Vídeos en Alta Definición real (Full HD)
    • Pantalla LCD Clear View de 7,7 cm (3,0”), formato 3:2, de 1.040.000 píxeles
    • Medición iFCL
    • Pantalla de Control Rápido
    • Conexión para micrófono externo
    • Recorte de Vídeo
  • Hace unos días compré por internet una empuñadura para mi cámara de fotos y ayer me llegó por correos. La verdad es una maravilla, tiene mucha calidad.

    IMG_0501

    Bueno seguramente os preguntaréis… ¿Cuánto le ha costado? Pues MUY BARATO!! Como podéis comprobar el precio es muy barato, y tengo que decir que las fotos que muestran son reales, cosa que yo tenia duda, además es compatible con Canon EOS 450D/500D/40D/1000D vamos que es una maravilla. Os comento que para funcionar necesita dos baterías o seis pilas AA (las normales de toda la vida) por lo que siempre se puede salir de un apuro comprando unas pilas en cualquier sitio. Un “problema”, solo tengo una batería ¿qué hago? pues muy fácilIMG_0503

    compramos otra batería muy barata, tirada de precio, que como veis en las imágenes es igual a la de Canon.

    Vale ahora comprobemos la cesta de la compra, “Vertical External Battery Grip for Canon 450D/500D/40D/1000D DSLR” la empuñadura; y “Canon LP-E5 Compatible 7.4V 1080mAh Replacement Li-Ion Battery for Canon EOS-450D/KISSX2/1000D” la batería; tiene un total de $54.98, que ¿cuánto es eso? pues alrededor de 40€.

    Ya sabéis por muy poco precio se puede conseguir calidad, solo hay que saber buscar.

  • Bueno el 71% de los usuarios ha decidido que no quiere que utilice esta opción por lo que en los próximos días la retiraré.
  • Pues sí, resulta que desde hace un tiempo las Canon EOS que incorporan Live View, pueden grabar vídeo gracias al trabajo desinteresado de 3 rusos, los cuales han creado un software que nos permite grabar vídeo directamente en nuestro pc. El funcionamiento es bastante sencillo, voy a tratar de explicar los pasos necesarios para llevar a cabo esta acción.

    Antes de seguir lee la advertencia del final.

    Bueno ahora los pasos que hay que seguir:

    • Descargar el software, esta es la última versión actual (yo uso windows, no se si funciona en Linux o Mac)
    • Instalamos y nos creará una carpeta (por defecto en el escritorio)
    • Ahora debemos preparar nuestra cámara para que el software pueda conectarse a ella.
    • En primer lugar, y sin la cámara conectada, debemos activar el modo liveview.
    • Así mismo, debemos seleccionar un modo no automático, por ejemplo Manual (M), TV o AV e incluso P.
    • Activaremos el enfoque manual en el objetivo que tengamos puesto en nuestra Canon. El enfoque automático no funciona al grabar vídeo… es una pena la verdad.
    • Ahora conectamos nuestra cámara mediante el puerto USB y la encendemos
    • Acto seguido nos aparecerá en pantalla el famoso EOs utility, lo cerraremos sin mas
    • Ahora ejecutaremos el archivo que hemos instalado, concretamente el ejecutable llamadoeos_movrec.exe
    • Si los pasos que hemos seguido son correctos nuestra cámara debería conectarse sin problemas y visualizaríamos aquello que estemos enfocando en la pantalla de nuestro ordenador.
    • Ahora ya podemos grabar vídeo, en primer lugar pulsáremos en el botón que tiene 3 puntos (…) y elegiremos el destino de nuestra grabación, también le podemos dar nombre.
    • Estás listo, pues pulsa el botón Write y el software empezará a grabar.

    Si quieres ver lo que grabas en tu cámara sin tener que mirar continuamente la pantalla del pc pulsa la tecla SET de tu canon y veras en la pantalla la imagen como si de liveview se tratase.

    Este programa graba en formato avi, y creo que para cada cámara el vídeo tiene diferentes resoluciones de pantalla, mi Canon EOS 1000D graba vídeo a una resolución de 768×512 pixels. Bueno hay más cosas en el programa pero no las he probado.

    Advertencia: Este software no es oficial, si algo ocurre en tu cámara podrías perder la garantía. Esta pequeña guía de instalación esta testeada exclusivamente en una Canon EOS 1000D de mi propiedad, no me hago responsable en ningún momento de los daños que puedan existir en las cámaras fotográficas de otros usuarios.

  • Noticia en todos lo niveles, política, información… y también en fotografía ya que según explica la cadena ABC en su página web, ha obtenido recientemente estas imágenes después de presentar una solicitud en el National Institute of Standards and Technology (NIST) amparándose en la ley de Libertad de Información. Gracias a la ABC por conseguir estas imágenes y difundirlas.

    11s

     Entra a ver las imágenes en la ABC.

  • Prácticamente cualquier cámara cuenta, hoy en día, con la representación del histograma como una opción más de visualización de información de la imagen a la hora de hacer una foto o cuando ya se ha hecho. Vamos explicar de una manera fácil qué es el histograma y cómo utilizarlo para mejorar la calidad de tus fotos.

    El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. La superficie de cada una de las barras mostradas es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, de modo que será más alta, o tendrá más superficie, aquel valor que más se repite. Asta aquí nada especifico de fotografía es igual para histogramas de estadística como población…

    histograma En fotografía, el histograma de una imagen representa la frecuencia relativa de los niveles de gris o de los colores básicos (rojo, azul, verde) de la imagen. Una de las técnicas más básicas de retoque fotográfico es la modificación del histograma de una imagen para aumentar el contraste de fotos con rangos muy concentrados. Además de la gran potencia que contiene una herramienta tan simple como es su modificación, el histograma se convierte en un mecanismo infalible a la hora de comprobar si nuestra imagen está correctamente expuesta en el momento de hacer la foto con aquellas cámaras que nos muestran información.

    Ejemplos de histogramas

    El histograma representa los distintos niveles de luminosidad recogidos en la imagen. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros. El histograma transcurre, por tanto, desde el negro absoluto al blanco absoluto, mirado de izquierda a derecha.

    A) Si, al observar el histograma, comprobamos que la gráfica representada es más alta a la izquierda, disminuyendo a medida que nos acercamos a la derecha, manteniéndose en cero en este lado, nos encontramos ante una imagen subexpuesta (demasiado oscura).

    histograma negro

    B) Si en el histograma se produce el efecto contrario, esto es, la gráfica acumula los valores en la zona derecha, quedando vacía en el lado izquierdo, nos encontraremos ante una imagen sobreexpuesta (quemada).

    histograma blanco

    Si la gráfica recoge valores a lo largo de toda la gráfica nos encontraremos ante una imagen equilibrada con información en todo el rango de luces y sombras.

  • Acabo de descubrir en FLickr la serie “Project 365” de Dustin Diaz en la que se propuso hacer una foto por cada día del año en la que no solo nos descubre los extraordinarios resultados que se pueden obtener combinando la luz ambiente con un par de flashes disparados de forma remota y algunos filtros para corregir el color, sino que además las acompaña de una segunda imagen detrás de las cámaras en la que revela la posición y distancia de cada foco de luz, el sujeto y la cámara de un modo muy esquemático y conciso.

    Bueno el caso es que ya acabó y en lugar de ver una al día esperando la de mañana, las podemos ver seguidas.

  • nikon Nikon, con la D90, ha puesto el listón de las reflex para aficionados a un nivel de semi-profesional. Es una extraordinaria cámara con un sensor de 12 megapíxeles, compartido con la D300, que incluye Live View y una pionera en lo que a vídeo en reflex se refiere. Robusta y bien construida, es una máquina precisa en sus mediciones con grandes resultados en color y detalle. Entre sus virtudes cabe destacar su control de ruido en valores ISO altos y los 4,5 fotogramas por segundo. Todo esto se puede conseguir a un precio de unos 850€ en el que la relación calidad/precio es buena, aunque como todo en internet hay que saber buscar y encontrar más barato.

    La supuesta frialdad de Nikon al captar los colores es historia y la D90 es prueba de ello. El objetivo del kit 18-105mm permite hacer fotos macro interesantes y en los detalles es en algo en lo que destaca con un enfoque preciso y rápido. Otro campo donde la D90 se desenvuelve a las mil maravillas es son los tonos y la definición que son de primer nivel. Esta cámara tampoco se queda corta cuando tiene que trabajar con ISOS muy altos ya que lo hace muy bien con un ruido razonable.

    znic

  • china


    Horario:

    Martes a sábado:
    de 11 a 13 y de 18 a 21 h.
    Domingos y festivos:
    de 12 a 14 y de 18 a 21 h.

    Lunes, cerrado

    José Manuel Ballester (Madrid, 1960) desarrolla desde finales de los años 80 un trabajo centrado en la fotografía. La realidad es atrapada por su cámara y posteriormente iluminada, manipulada y transformada, reflejando la poética de los espacios y los paisajes.

    La exposición La Gran Ciudad en la China actual se presenta cuando se acaba de cumplir el sexagésimo aniversario de la fundación de la República Popular China. Ballester, testigo del rápido crecimiento de la economía de mercado en este país, se ha fijado en la expansión del paisaje urbano y, especialmente, en la arquitectura. Nos presenta, a través de luces y sombras, una visión casi romántica de las ciudades, reflejo de una nueva realidad social rebosante de optimismo, que va aceptando los valores de la modernización y el capitalismo.

    La exposición reúne su serie de grandes edificios, en los que se refleja el trabajo de los más importantes arquitectos internacionales, como Herzog & de Meuron, Rem Koolhass, Paul Andreu o Arata Isozaki entre otros, así como el de destacados arquitectos chinos.

    La muestra se detiene especialmente en los edificios construidos con motivo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, como la Piscina Olímpica; Digital Beijing (edificio de la prensa internacional); el Estadio Olímpico (popularmente conocido como “el nido”); o las oficinas centrales de la CCTV (televisión central China). De igual forma, se presentan una serie de destacadas construcciones, como el Teatro Nacional, el New CAFA (Museum of Central Academy of Fine Arts) o el MOMA (complejo residencial compuesto por 8 torres interconectadas entre sí). José Manuel Ballester fotografía interiores, el proceso de construcción y espectaculares vistas nocturnas, que reflejan los colores y texturas de la noche. Como contrapunto nos ofrece el interior del CAFA, tranquilo, severo y vacío.

    Con sus propias palabras “China, es un gran laboratorio ideal para el desarrollo de la nueva arquitectura, allí se están aplicando nuevas formulas que responden al modelo de globalización que se ha ido imponiendo en el mundo en las últimas décadas”


  • Más filtros para Photoshop, podéis descargar los anteriores desde aquí. Hoy os dejo para descargar “alphaworks” una colección filtros que pone a tu alcance ni más ni menos que 20 efectos diferentes de transparencia en blanco y negro.

  • limpi El viernes os explique como limpiar el sensor de la cámara, os dije los materiales que necesitabais y que se pueden encontrar en farmacias. Ahora os voy a dejar unos enlaces a productos de limpieza, no solo del sensor sino de la cámara, los objetivos…

    Bueno empezamos por el sensor donde nos quedamos el otro día, hay kits de limpieza, más o menos sofisticados y con ello más o menos caros, el primero incluye un “aspirador” para que en lugar de soplar el polvo lo recoja, es de los más sofisticados y vale 77€, así que buscaremos algo más… accesible. Es fácil encontrar lo que se busca en internet así que rápidamente encontramos otro más accesible ya que es como el sistema que os expliqué, viene en una mochilita de transporte donde llevarlo cómodamente, este ya lo encontramos a un precio más económico 29€. Siempre podéis seguir buscando y encontrareis más a vuestro gusto.

    pincel Para la limpieza de objetivos, lentes, filtros… encontré este “lápiz”, hay tres modelos que varían de 11,50€ a 13,49€. Pero siempre hay que saber buscar y encontré este, mucho más barato e igual, solo $3,73 unos 2,73€. Bueno con esto ya podéis mantener limpia vuestra cámara.

  • icono pho Los chicos de Adobe han decidido lanzar una aplicación gratuita para la plataforma iPhone OS que ya va por la versión 1.1 y que está dando bastante que hablar, se trata de Photoshop.com Mobile, una aplicación con opciones de retoque fotográfico y que se conecta de forma súper sencilla con el servicio web de la propia Adobe, Photoshop.com.

    La posibilidad de tener una aplicación para conectarse con Photoshop.com de la mano de Adobe empezó hace algunos meses, en Agosto del año pasado, cuando se ofreció una beta de la aplicación para la plataforma Windows Mobile. Ahora se ofrece la posibilidad de acceder a dicha aplicación, gratuitamente, a todos los usuarios de un iPhone o un iPod touch.

    a La aplicación, que tiene una interfaz muy cuidada, nos ofrece la posibilidad de sacar una foto o bien acceder a las fotos que tengamos en el móvil y hacer algunos retoques sobre ellas. Desde recortar la foto, hasta aplicar los más variopintos efectos, pasando por variar parámetros como el brillo, la exposición o la saturación de color.En el iPhone funciona de maravilla, la interfaz está muy muy cuidada y como es habitual en todas las versiones de Photoshop, sorprende por la gestión del histórico de cambios, pudiendo en cualquier momento volver a los pasos de retoque inmediatamente anteriores.

    b

    También podremos almacenar los cambios en local o bien subir la imagen retocada directamente aPhotoshop.com, un servicio de almacenamiento en la nube de nuestras fotos, accediendo cómodamente a álbumes y a organización de las fotos compartiéndolas con nuestros contactos.

  • Lo primer que hice cuando tuve la necesidad de limpiar el sensor fue buscar información respecto. En primer lugar quién podía hacerlo, cuánto me cobrarían, cómo quedaría, etc;. Los datos que obtuve indicaban que la experiencia de otras personas fue que le habían cobrado mucho dinero por el trabajo y no les había quedado bien. Di entonces el próximo paso: hacerlo yo mismo.

    Empecé por buscar en “sitios oficiales” en google sobre productos que Canon recomienda (en mi caso)después seguí buscando alternativas. Hasta que llegué a este sitio que fue el que me sirvió de guía, al que aprovecho para agradecerle.

    Los elementos que utilicé para realizar la limpieza fueron:

    • Alcohol Isopropílico
    • Bastoncillos de algodón
    • Pera de aire

    Todos estos productos se pueden comprar en una farmacia. El primero servirá como líquido limpiador. Es una de las sustancias más puras (99,99%) y por lo tanto no deja residuos, además es altamente volátil, se evapora en unos instantes. Los bastoncillos los usaremos para limpiar la superficie del sensor humedecidos por el alcohol. Sé que les hay especiales para bebés por aquello de que no sueltan pelusa, pero aunque suelten algo no hay ningún problema, luego explico el porqué. Por último la pera servirá como soplador, para eliminar partículas sólidas de la superficie del sensor. Una vez tenemos todo lo necesario ya podemos empezar la limpieza en sí. Vamos con el método paso a paso:

    1. Buscamos un sitio sin corriente y libre de polvo y preparamos todo el instrumental
    2. Activamos la opción de limpieza del sensor
    3. Colocamos la cámara apuntando suelo
    4. Con la pera soplamos de manera enérgica varias veces hacia el sensor con la boquilla cerca pero sin tocar en ningún momento la cámara (mucho menos el sensor)
    5. Hacemos una foto al cielo o a una superficie lisa y clara con el diafragma cerrado al máximo (número f más alto)
    6. Si no observamos motas la limpieza ha concluido, de lo contrario éstas estarán adheridas a la superficie del sensor por lo que deberemos seguir el procedimiento
    7. Humedecemos un bastoncillo con una gota de alcohol isopropílico (¡OJO! digo humedecer y no empapar). Es importante que no tenga exceso de alcohol
    8. Pasamos el bastoncillo por el sensor varias veces
    9. Soplamos con la pera
    10. Hacemos una foto de prueba, como hicimos en el paso 5 para comprobar el resultado.

    Es posible que el bastoncillo suelte algo de pelusa, no hay ningún problema, se va con un soplido de la pera. En resumidas cuentas si el polvo o partículas no están “pegadas” se van bien con la pera, cuando lo están usamos bastoncillos e isopropílico. Si aún tenéis miedo podéis probar a limpiar un filtro de esta manera.

    Fuente

  • Bueno hace un rato que he publicado el resultado de la encuesta sobre los enlaces y como acabo de hacer un cambio quiero que volváis a opinar. ¿Os gusta "leer más"? Esta opción hace que un nuevo post no se muestre completo sino que aparece el inicio y un boto que pone leer más para mostrar la entrada completa. Os toca elegir, ¿lo mantenemos o no?
  • Como resultado de la encuesta, el 60% opto por quitar los enlaces, voy a quitar el banner que activa la previsualización de enlaces.

    Esta es la primera encuesta del blog pero no será la ultima, cuando se produzca algun cambio que afecte a los lectores se preguntará por el resultado.
  • Vale ya he hecho fotos, las tengo en el ordenor y bien organizadas y ahora que, ¿por donde empiezo?
    Reencuadrar o enderezar la foto.
    Por supuesto no siempre es necesario pero si lo fuera es lo primero. Bueno es muy sencillo solo hay que usar las herramientas recortar o enderezar fotografía, herramientas que se explican aquí o aquí.
    El problema que arrastra el enderezado de una fotografía es la necesidad de reencuadrarla para que quede con la proporción correcta ya sea 2:3 o la que sea, al hacer esto se pierde una parte de la imagen que puede que nos interesé mantener. En este caso piensate bien si merece la pena enderezar o no la foto.
  • Para ver el archivo en PDF con imágenes clic aquí.

    Camera RAW

    Panel ENFOQUE

    Camera RAW tiene además una serie de paneles de ajuste divididos en fichas, que reagrupan los comandos por temas.


    Enfoque

    Los controles de enfoque de la ficha Detalle ajustan la definición de los bordes de la imagen. RAW de cámara proporciona cuatro ajustes para ayudarle a afinar el enfoque de la imagen. Utilice la preferencia Aplicar enfoque a en las preferencias de RAW de cámara para especificar si el enfoque se aplica a todas las imágenes o sólo a las previsualizaciones.

    Los mandos son:

    Cantidad: Ajusta la definición de bordes. Aumente el valor Cantidad para aumentar el enfoque. El valor cero (0) desactiva el enfoque. En general, defina un valor bajo para Cantidad para obtener imágenes más nítidas. El ajuste es una variación de Máscara de enfoque, que encuentra los píxeles que difieren de los píxeles circundantes según el umbral especificado y aumenta el contraste de los píxeles en la cantidad especificada.

    Radio Ajusta el tamaño de los detalles a los que se ha aplicado el enfoque. Las fotografías con detalles muy pequeños pueden necesitar menos ajustes. Las fotografías con detalles grandes pueden necesitar un radio más amplio. Por lo general, si utiliza un radio demasiado amplio, se producirán resultados poco naturales.

    Detalle Ajusta la cantidad de información de alta frecuencia que se enfoca en la imagen y el grado de enfoque de los bordes. Los valores bajos enfocan sobre todo los bordes para eliminar el desenfoque. Los valores altos son útiles para hacer las texturas de la imagen más pronunciadas.

    Máscara Controla una máscara de borde. Con un ajuste de cero (0), toda la imagen recibe la misma cantidad de enfoque. Con un ajuste de 100, el enfoque se restringe en su mayoría a aquellas áreas cercanas a los bordes más intensos. Pulse Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra el regulador para ver las áreas que desea enfocar (blanco) y las áreas con máscara (negro).

    Reducción de Ruido

    La sección Reducción de ruido de la ficha Detalle tiene controles que permiten reducir el ruido de la imagen, es decir, los defectos visibles que reducen la calidad de la imagen. El ruido de la imagen consta del ruido de luminancia (escala de grises), que provoca que la imagen parezca granulada, y del ruido de cromatismo (color), que suele hacerse visible en forma de defectos de color en la imagen. Las fotografías tomadas con velocidades ISO altas o con cámaras digitales menos sofisticadas pueden tener un ruido considerable.


    El control Luminancia reduce el ruido en la escala de grises y el control Color reduce el ruido en el cromatismo. Al mover un regulador hasta el valor cero se desactiva su reducción de ruido.

    Al mover el control deslizante Luminancia hacia la derecha, se reduce el ruido en la escala de grises (parte superior derecha) mientras que al mover el control deslizante Reducción de ruido de color hacia la derecha, se reduce el ruido en el cromatismo (parte inferior derecha)