• Seguro que muchos aprovechan estos días para ir a la playa así que vamos con unos consejos para hacer fotos.

    1. Saca el horizonte recto
      Se nota muchísimo al tener el mar como referencia asique hazlo bien y así evitarás tener que corregirlo después.
    2. Aplica la Regla de los Tercios
      Si estás sacando la línea del horizonte, acuérdate de no situarla en el medio de la foto, cortando la imagen en dos partes iguales del mar para arriba y del mar para abajo. Si es más importante el cielo déjale dos tercios, si es más importante el mar déjaselos a él.
    3. Enmarca la foto
      Enmarca la foto con objetos naturales y así centrarás la atención

    4. Vigila el Sol
      Durante las horas centrales del día el sol nos jugará malas pasadas, puede que muchas veces tengas que usar el flash de relleno.

    5. Cuida la cámara
      El sol, la arena, la sal, la humedad, el agua y los “vigilantes” de la playa que buscan despistados son un gran problema para fotografiar en la playa.

  • Hoy he hecho un nuevo pedido en Dealextreme, por fin me pido unos triggers mi flash nuevo.

    Son de marca Yongnuo que dentro de las marcas de china es la que más confianza me da por la cantidad de gente que habla de ellos y porque hacen gran variedad de productos tanto los mejores con todas las prestaciones o más simples como los que yo he pedido. Además también podéis comprar flashes de su marca a un gran precio.

    Estos son los que he pedido y que espero que me lleguen pronto, ya os avisaré cuando los reciba.

    - Modelo: CTR-301P
    - También se puede utilizar sólo el receptor como fotocélula
    - Distancia por radio hasta 30 m 
    - pilas 1x23A + 1xCR2 incluido
    - 2.5mm cable de PC Sync incluido

  • Hace ya un tiempo os explique en el consejo 28 como hacer un cutout (blanco y negro sobre una parte de la imagen) de forma sencilla. Ahora vamos a complicarlo un poco, pero solo un poco. Lo haremos con capas de ajuste y así podemos cambiar el color de lo que dejemos sin quitar el color.

    Lo primero será abrir la imagen elegida con photoshop:

    ph1

    Después creamos una capa de ajuste, de tono/saturación:

    ph2

    Ajustamos el tono para conseguir el color que queramos:

    ph3

    Por último creamos otra capa de ajuste de blanco y negro y con la goma “pintamos” las zonas que queramos conservar el color:

    ph4

    Bueno y así de sencillo, paso a paso hemos cambiado el color del coche y hemos hecho un blanco y negro selectivo.

  • Flores Rosas Blancas

     

    Son unos consejos simples pero que ayudan a mejorar tus fotos, si los llevas a cabo notarás la diferencia.

     

     

     

    1. Haz fotos a primera hora de la mañana
      Las primeras horas del día tienen dos elementos fundamentales que ayudan enormemente a hacer buenas fotos de flores. La primera es la luz. A primera y a ultima hora del día hay un tipo de luz que provoca sombras más suaves. En general, es preferible este tipo de luz. La segunda es el rocío. La humedad de la mañana hace que las flores aparezcan húmedas y retengan gotas del rocío
    2. Evita las horas centrales del día
      La luz existente provoca sombras muy duras, y este excesivo contraste entre luces y sombras no suele favorecer.

    3. Utiliza un macro
      Si no tienes uno y no quieres hacer un desembolso importante para ampliar tu equipo fotográfico, puedes optar por una solución alternativa: las lentes de aproximación. Son un tipo de filtro que te permitirán dar tus primeros pasos en el mundo de la macrofotografía.

    4. Ajusta la profundidad de campo
      No es necesario que se vea nítida toda la foto, abre tu diafragma y enfoca sobre el detalle que quieras destacar.

    5. Usa un trípode
      Muchas veces tendrás posturas incomodas por estar demasiado agachado o situaciones similares lo que hará que te cueste un poco mantenerte firme así que usa trípode.

    6. ISO baja
      Has salido al amanecer no habrá mucha luz, por lo que necesitarás poner un ISO alto si no quieres que la velocidad de obturación se lenta y te salgan las fotos movidas. Por desgracia la mejor calidad de nuestra cámara siempre la conseguimos con el mínimo ISO posible pero como llevamos un trípode no es problema que la velocidad de obturación.

  • El programa enfuse, es totalmente gratuito, así que no hay escusa para no tenerlo. ¿Qué es lo que hace?

    Básicamente partimos de una escena de rango dinámico amplio es decir con mucho contraste entre las luces mas altas y las mas bajas de forma tal que una exposición simple sea difícil. El típico caso en el cual si el sujeto queda bien expuesto el cielo se quema sirve para empezar.

    Su uso es muy sencillo:

    1. Toma una serie de fotos con el mismo encuadre a diferentes exposiciones.
    2. Usar Enfuse para fundir las exposiciones que hicimos de la escena, el resultado final es un tiff con un rango dinámico bien amplio en donde con un poco de suerte tenemos lo mejor de cada exposición.

    Mucha gente pensará que esto es un HDR normal y corriente, pero no. Este programa usa una formula matemática totalmente distinta y que consigue que sea mucho más realista.

    Enfuse es un programa gratuito de open-source, y funciona mediante línea de comandos, por esta razón hay varias interfaces distintas. Os dejo un link de descarga que he encontrado por internet de la versión que uso yo. DESCARGA esta versión es de Windows, hay disponible para Mac y Linux.

    03022010_0722-03022010_0726imagen final con enfuse

    03022010_0722 03022010_0723 03022010_0724 03022010_0725 03022010_0726  imágenes utilizadas

  • Son unos pequeños consejos para sacar mejores fotos en los acuarios.

    Apaga el flash
    Por lo general esta prohibido su uso por lo molesto que le resulta a los animales, pero aunque se pueda no lo uses, lo único que conseguirás son reflejos en tus fotos.

    No te pegues al cristal
    Si estás demasiado cerca del cristal, es probable que a la cámara le cueste más enfocar o directamente no lo consiga. También puede que enfoque al cristal en lugar de hacerlo dentro de la pecera, con lo que tu presa saldrá fuera de foco. Por lo tanto, es mejor que te quedes un poco separado del cristal, lo justo para no tocarlo pero evitando los molestos reflejos que puedan aparecer.

    La exposición de la cámara
    Por desgracia, los acuarios son sitios bastante oscuros, por lo que no vas a tener demasiado fácil hacer las fotos correctamente. Además, los peces acostumbran a moverse continuamente.

    • La velocidad. Ya hemos dicho que vas a tener que tener en cuenta el movimiento dentro de la pecera. Probablemente con una velocidad de 1/80 o 1/125 sea suficiente, aunque dependerá de lo agitado que esté el acuario
    • La apertura. Independientemente de la que sería una apertura óptima en condiciones de luz suficiente, por esa escasez de luz probablemente te veas obligado a abrir lo máximo posible el diafragma.
    • La sensibilidad ISO. Es el componente que nos queda. Tendrás que irlo subiendo hasta que la exposición sea correcta.

    Enfoque continuo
    Algunas cámaras disponen de un modo de enfoque continuo. Una de sus utilidades se aplica cuando enfocas a un objeto en movimiento y éste se va acercando hacia ti, el objetivo vaya enfocando de forma continua.

    Posproducción
    Suele ocurrir que cuando uno ve las fotos que ha tomado se lleva cierta desilusión debido a que su calidad aparente dista mucho del recuerdo que tenemos del acuario. Con unos simples ajustes en Camera RAW o cualquier otro editor en cuanto a temperatura de color… También puedes tratar de reducir algo el ruído si has tomado las fotos con ISOs muy altos.

  • Cinco meses después de estrenar la primera versión de prueba de Photoshop Lightroom 3, Adobe acaba de publicar una segunda revisión de este conocido programa de procesamiento de archivos RAW, que sigue en fase beta.

    Sin fecha definida aún para el lanzamiento comercial de Lightroom 3, esta segunda versión preliminar del programa trae una lista de novedades bastante amplia que incluye funciones como la reducción de ruido de luminancia (desactivada por defecto en la versión anterior), la posibilidad de trabajar directamente conectado con algunos modelos de Canon y Nikon o el soporte para archivos de vídeo.

    La optimización del sistema de marcas de agua, la importación de archivos o la fluidez general del programa figuran también en la lista de mejoras incluidas en esta versión.

    Más información

  • Canon Speedlite 430 EX II
    IMG_0106

    Usar el flash en TTL o lo que es lo mismo dejar que trabaje el solo, hoy en día es una gran opción ya que trabajan bastante bien. Pero aún así si no estamos contentos con los resultados, porque siempre que algo trabaja solo no sale como lo tenemos en la mente, hay una solución. La compensación de flash.

    Lo primero es lo primero, explicar que es el TTL, "a través de la lente". En TTL, la medición del flash se produce después de que el obturador se ha abierto, los sensores registran la cantidad de luz de flash creada que regresa a la cámara a través de la lente y el flash se apaga automáticamente cuando se ha producido de una cantidad adecuada de luz y la exposición es correcta.

    Pero como no siempre la situación es perfecta, este sistema puede que produzca sobreexposiciones o subexposiciones. Pero esto ya lo tienen en cuenta muchos fabricantes. La compensación de flash funciona igual que la compensación de exposición de las cámaras. Para un sujeto oscuro, ajustaremos una exposición reducida. Para un sujeto claro, hay que ajustar una exposición aumentada.

  • Seguro que habéis descargado Lightroom 3 Beta y al instalarlo habéis comprobado que solo lo podéis usar en inglés. A mi también me pasó y es que aunque sepamos un poquito de ingles si nos hablan de términos extraños como son los de los reveladores o cosas así no nos enteramos de nada. Si te pasa como a mi hoy te voy a mostrar una forma de solucionarlo.

    Si tienes la versión 2.x de Lightroom lo único que hay que hacer es localizar la traducción al español. Para eso hay que seguir esta ruta

    C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 2.3\Resources

    una vez en esta carpeta copiamos la carpeta ES (español) y la copiamos en

    C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 3 Beta\Resources

    que estará vacía.

    Vale, ahora tu estas pensando, pero… ¿si yo no tengo ningún Lightroom como voy a pasar los archivos traducidos?

    En este enlace http://www.megaupload.com/?d=OBT62L4P que he encontrado en Google te puedes descargar los archivos que se necesitan y seguir los pasos de antes. (No lo he probado personalmente).

     

    Listo ya todos podemos disfrutar del nuevo Lightroom en español.

    *NOTA Solo traduce las cosas que coincidan con Lightroom 2, todo lo nuevo que traiga la versión 3 beta no estará traducido como es lógico.

  • Seguimos con los retratos, y es que es un tema que da para muchísimo.

    Seguro que habéis visto en fotos gente y sobre todo bebes que tienen un brillo muy especial en los ojos que no se sabe muy bien como explicar pero que da una sensación mucho más agradable.

    Pues no es tan complicado de hacer y es que en 5 minutos lo podéis hacer todos en photoshop.

    Una vez abierta la foto hay que seleccionar el iris y la pupila y creamos una nueva capa de ajuste de Niveles (Capa -> Nueva capa de ajuste -> Niveles) y ponemos el modo de fusión de la capa en modo Trama. Al hacerlo, el iris se volverá mucho más claro. En el histograma de niveles moveremos el puntero de las sombras y de los medios tonos hasta dejarlo a nuestro gusto).

    Ya tenemos el iris. Ahora toca la cornea.

    Cuando tengamos nuestra selección bien hecha, crearemos una nueva capa de ajuste de niveles. Esta vez la podemos dejar en modo normal, y lo que haremos será aclarar la zona de medios tonos.

    Ya esta listo!!

    Si vemos que en cualquiera de las capas, la del iris o la de la cornea, el efecto ha quedado muy exagerado, podemos reajustar los niveles para suavizar el efecto o jugar con la opacidad o el relleno de la capa.

    Truco para seleccionar rápidamente:

    Nos pondremos en modo "Máscara rápida" (atajo del teclado: Q en Windows), y comenzaremos a pintar con el pincel en negro sobre la zona a seleccionar, volvemos a pulsar Q para volver al modo normal e invertimos la selección desde el menú selección.

     
    Esta imagen esta cogida desde el buscador de imágenes de Google.

  • He añadido una pequeña galería de imágenes exportada desde Ligthroom 3 Beta para probar que tal quedaba, es en HTML, más adelante probaré con flash. Aquí os dejo el enlace: Minicolección Blanco y Negro

    Podéis acceder a esta galería y otras desde http://fotografiandot.es

  • Quizás ya conoceréis este programa magnifico de adobe, y seguramente, también sepáis que hace un tiempo se lanzó la versión beta 3. No os había hablado de este programa todavía pero me he encontrado que la versión beta solo se podrá descargar hasta abril aunque siga siendo funcional hasta que se saque la versión oficial de pago. Por esa misma razón lo mejor será descargarla ya si queremos ver las novedades o ver como es antes de comprarlo. Os dejo el enlace directo a la descarga.

    Descarga directa desde adobe

  • Desde ayer tengo el flash 430 EX II y hasta ahora estoy contentísimo  con él, aunque no tengo mucho tiempo para hacer pruebas es una maravilla ya os iré contando que tal me resulta. Por cierto lo que si he descubierto es que la fotocélula que compré no funciona, solo se dispara una vez y después se bloquea.

  • Los mandos a distancia son una forma de vida en estos días, o los amas o los odias,  no todos nosotros llegamos a  comprender lo que hace cada botón. Sin embargo, utilizar  un control remoto en un estudio a oscuras  tiene mucho sentido, especialmente cuando tienes múltiples cabezas para ajustar.

    Bowens ha diseñado varias versiones de mandos a distancia en los últimos años y a pesar del hecho de que todos ellos han funcionado bien, han sido construidos para la función, en lugar del diseño.

    Sin embargo, me complace decir que Bowens se acaba de introducir un nuevo mando a distancia que opera los nuevos modelo psresentados a principios de este año, el R Gemini “250 y 500 y el Gemini ‘Pro’ 500, 750, 1000 y 1500.

    Lo primero que destaca de este nuevo control remoto es el tamaño. Es pequeño en comparación con los anteriores modelos de RC. No más grande que un teléfono móvil medio y  extra-delgado, el nuevo control remoto es un verdadero soplo de aire fresco.

    El diseño ha mejorado mucho también y  no necesitas un título en ciencias de la informática para utilizarlo. Los botones de aspecto muy sencillo, con iconos reconocibles en dos hileras verticales. En la parte superior del mando a distancia es una línea horizontal de números de canal 0 a 8. Todas las instrucciones para el control remoto estan en el exterior del embalaje, lo que es una buena idea. Por un lado, Bowens identifica cada uno de los iconos, y en el otro lado una guía de usuario sencilla. El mando a distancia es fácil de usar, pero recuerde, que se limita a sólo dos rangos, los modelos Bowens Gemini R y/o Pro.

    Para usarlo, todo lo que tienes que hacer es girar el dial de potencia hasta la posición de modo Remoto “REM”  . El mando a distancia actuarà sobre las principales funciones actuando sobre los iconos.

    Por un lado controlas, señal audio, la célula de simpatía y funciones de  modelado, por el otro se encuentran los botones para el test de flash y los botones de subir y bajar potencia y el selector de canal.

    Disfruta de este mando a distancia,  encontrarás una manera muy rápida y eficiente de trabajar y te preguntarás cómo te las apañaste si uno!

  • En homenaje al las victimas os dejo un enlace a una pagina del periódico el mundo con información, imágenes y de más documentos.

    Homenaje a las victimas del 11-M

  • Como ya os enseñé se puede pasar un negativo a digital haciéndole un foto. También os enseñe alguna forma de sujetar los negativos. Hoy os traigo lo último que he hecho. Se trata de un metraquilato transparente, encima la tira de negativos y por debajo el flash. El sistema, pongo el macro sobre el negativo de forma que pueda abarcar la mayor parte del sensor con el negativo. Después pongo f/32 y la velocidad 1 segundo, disparo y en ese segundo yo disparo el flash con el botón test. Esta es una imagen del making of,

    IMG_0102

    Después de hacer unas pruebas este es un resultado,

    _MG_5620-1

    Viendo los resultados que da este sistema ahora haré una “caja de luz” más pequeña. Pero supongo que en eso ya me pondré en vacaciones de semana santa.

  • Estos son los planos más comunes que se usan al realizar un retrato, el orden en el que los pongo es de mayor a menor detalle.

    Plano detalle

    El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar. A partir de aquí, nos podemos alejar en nuestros retratos.

    Primerísimo Primer Plano

    El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza. Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen.

    Primer Plano

    El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que veremos a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.

    Plano Medio Corto

    El plano medio corto, también conocido como plano de busto, recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.

    Plano Medio

    El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo. Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda. También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

    Plano Tres Cuartos

    El plano tres cuartos corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.

    Plano General

    En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones, en nuestra foto. Este es el plano más lejano que podemos tomar.

  • Durante este mes, hasta el día 31 de marzo, se pueden enviar las fotografías para el concurso Pasión por la Lectura que organiza ANABAD la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. Desde su web podéis ver las bases del concurso.

     

    La imagen que es la ganadora del II concurso Pasión por la lectura, la edición anterior.

  • Calle LaurelExposición: 1/15 Apertura: f/5.6 Lente: 51 mm ISO: 800

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    Como podéis ver esta fotografía esta tomada a ISO 800 (mi cámara alcanza hasta 1600) y no tiene mucho ruido aunque si ampliamos mucho si se ve un poco de ruido de luminancia (el grano) y el de color no se ve por el blanco y negro aunque apenas tenia.

    Ahora mi pregunta es ¿de verdad queda mal el ruido? Hay veces que el ruido es excesivo, sobre todo si el sensor es pequeño, pero en la mayoría de los casos el ruido no es molesto y como solución siempre se puede recurrir al blanco y negro que sobre todo por la noche es casi necesario ya que la temperatura de color de las luces de la calle es malísima y siempre hay distintos tipos de luz.

    La conclusión de todo esto que os he contado es que no tengáis miedo a usar vuestra cámara con un ISO alto. Haced pruebas para ver que resultados da vuestra cámara y lo que os gusta y en el momento adecuado sabréis si poner el ISO alto o no.

     

    Ya comento un poco la foto; es la Calle Laurel de Logroño el sábado a la hora de cenar, durante este fin de semana que se ha celebrado la Copa Davis y el Logrostock.

  • Ya me ha llegado el primer e-mail con un truco para los autorretratos a raíz del articulo de retratos. El lector Jose34 quiere compartir con nosotros un truco para hacer un buen encuadre en los autorretratos. Muchas cámaras ya llevan cable AV para conectarlo a la televisión así que si estamos en interiores solo tenemos que conectarlo y encender la televisión. Si no tenéis una televisión a mano o vuestra cámara no tiene cable AV solo tenéis que poner un espejo detrás de la cámara para poder ver la pantalla reflejada.

    Es el primer mensaje que colabora con el blog, seguir animándoos a mandar vuestros trucos al blog.

  • Si existe una regla fundamental a la hora de retratar personas es enfocar a los ojos. Inconscientemente nuestra vista se dirige siempre a la zona enfocada de la foto, y la zona más potente de un retrato son los ojos. Salvo que quieras que quién ve nuestra foto se fije en otra parte del cuerpo, enfoca a los ojos.
    Y es que una gran foto se puede arruinar por ese pequeño detalle.

    Si hablamos de retratos, nos suele interesar centrar la atención lo más posible en la persona. Busca que esta contraste lo más posible sobre el fondo. Juega con aperturas reducidas y fondos lo más simples y homogéneos posible. Evita, en la medida de lo posible que haya líneas muy definidas que corten el sujeto de tu retrato en 2 o 3 partes. En definitiva, reduce lo más posible los elementos que puedan distraer de la contemplación de la persona que estás fotografiando. Una persona fotografiada a medio cuerpo y con la cabeza en el centro geométrico del marco. Estas composiciones raramente funcionan bien. No te obsesiones con centrar tu retrato en el marco. Busca más bien los extremos. No te olvides de la regla de los tercios y sitúa algún elemento (ojos, labios) en los puntos de atención del marco. Por último evita la luz directa. La luz molesta hace que, por mucho que lo intentemos tendamos a cerrar los ojos. Y si nos obligamos a abrirlos, forzamos la postura natural del rostro. Evita luces directas e intensas pero no llegues al contraluz a no ser que sea eso lo que busques.

     

    Ahora solo toca disparar y dispara más fotos. Y ya sabéis podéis subir vuestras imágenes en los comentarios para que las veamos todos.

  • Tengo muy poco tiempo para dedicar a escribir en el blog ya que tengo muchos exámenes encima. Por esta razón busco un colaborador, alguien que simplemente pueda escribir un par de artículos a la semana para mantener vivo el blog y que la gente que lo sigue pueda ver cosas nuevas.

    Hay dos formas de colaborar:

    • Si simplemente quieres escribir unas líneas de algo que conoces o que nos quieras contar, escríbelo y mándalo por e-mail y en unos días lo verás publicado aquí.
    • Si crees que no solo puedes escribir unas líneas sino muchos, puedes ir escribiendo cuando te apetezca y mandarlo por e-mail o puedes ponerte en contacto conmigo para ver si encontramos a un colaborador “oficial”.

    Si os animáis lo dicho, espero vuestros escritos para poder actualizar todos los días y además leer más opiniones no solo la mía.

    e-mail: samusphoto@gmail.com

  • Hoy os enseño una aplicación para el iPhone y el iPod touch que os vendrá bien si soy muy minuciosos con la profundidad de campo. Como muchos ya sabéis, y los otros quizás no, al enfocar un objeto o persona quedará enfocado todo lo que este en el mismo plano, pero entonces ¿cómo salen más cosas enfocadas? Pues muy sencillo cuanto mayor es el nº f (f/32 por ejemplo) mayor será la zona enfocada, por el contrario si tenemos un nº f (f/2.8 por ejemplo) pequeño habrá menos cosas enfocadas. Bueno pues la zona que sale enfocada por delante y por detrás del objeto que realmente estamos enfocando es la profundidad de campo. Hay una compleja fórmula matemática, que ni siquiera merece la pena buscarla, (que dependiendo del objetivo, la distancia focal y la apertura del diafragma además de la distancia al objeto enfocado) que nos sirve para calcular los metros que por delante y detrás se verá enfocado.

    Como esta fórmula es muy compleja, no vamos a perder el tiempo calculando cuando necesitemos saber con precisión la profundidad de campo, he encontrado esta aplicación, simplemente hay que seleccionar el modelo de tu cámara, introducir la distancia focal, los metros al objeto enfocado y la apertura de diafragma. ¡LISTO! ya tenemos el resultado.

    Capturas de pantalla de F-Stop

    IMG_0066 IMG_0065

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  • microcubo Cuando jugamos a la Wii es un poco canso tener que andar cambiando los discos de los juegos y si haces copias de seguridad de ellos peor aun. He aquí la mejor solución, tan solo hay que sustituir el lector DVD por un disco duro interno o externo que nos permite cargar nuestras copias de seguridad . De esta forma podremos usar nuestros juegos simplemente teniéndolos en el disco duro o en una tarjeta Compact Flash ahorrándonos lo engorroso de manejar dvd’s.

    ¿Cómo funciona? Muy sencillo solo hay que hacer el cambio del lector de DVD por el SunDriver, al cual instalaremos un disco duro IDE de 2,5’’ o bien una tarjeta Compact Flash donde almacenar las copias de seguridad de nuestros mejores juegos. Este cambio no requiere de soldaduras ni nada complejo y no corre ningún riesgo tu videoconsola pudiendo volver a poner el lector cuando se quiera. El Sundriver para Wii emula el lector de DVD haciendo que su manejo sea igual de sencillo que poner el disco. Lo mejor de todo es que es compatible con todos los modelos de Wii que hay disponibles así que no tienes que preocuparte de saber si en la tuya funciona porque la respuesta es sí.

    Esta magnífica solución nos viene de la mano de microcubo, una tienda dedicada a los gadgets de la electrónica, móviles, videoconsolas… lo que nos ofrece gran confianza. Algunos ya estaréis deseando tenerlo, así que solo os digo ¿a qué esperáis? Su precio no es nada exagerado y al ser una tienda española nos ofrecen el envío totalmente asegurado al mejor precio, ¡GRATIS! para todos sus artículos.

     

  • Hice esta foto el domingo por la noche y os quiero mostrar lo que usé para fotografiarla, la velocidad de obturación y el diafragma.

    ISO – 100 ; Velocidad obturador – 1/20 Diafragma - 16

    El cuerpo, el de siempre, mi Canon EOS 1000D. Objetivo: el adaptador EF a FD; un duplicador; un 200 mm para película de 35m. Todo esto equivale a unos 800 mm.

    Sin título-1

  • _MG_5482Hoy he recibido la fotocélula que pedí hace unos días para el flash e iniciarme un poco en strobist. Las primeras pruebas han sido positivas. Simplemente hay que vigilar el pre flash si es que usas el de la cámara o si tienes uno externo no usar el TTL para evitar el pre flash. El problema es que esta luz antes de hacer la foto hace que se disparé el flash de la fotocélula y cuando la foto se dispara y con ella el flash de la cámara, el flash de la fotocélula todavía no se ha recargado por lo que no se disparará.

    Quitando este pequeño problema que no es muy difícil de controlar es una gran compra por lo barato que ha salido. Además hay una solución para los que se os de bien la electrónico o simplemente sea un poco manitas en esta web explican como hacer un pequeño circuito para evitar el pre flash.